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无名之琴亲情奉献之巨著：教你穿正装
本人寝淫正装多年，今天将心得全方位总结一下，主要是针对初入社会的菜鸟，只讲穿西装最基本的一些注意事项，也不涉及时尚的问题，高级的讲究针口啊材料的什么的我就不管了（因为我也消费不起 ）。如果你对着正装有困扰疑虑，相信我，慢慢琢磨琢磨下文，能帮你少走不少弯路。
西装，最重要的是型，合不合体。材料：最好当然是纯毛，春秋天气纯棉也可以，其他的材料就属于休闲了。一个男人，有一身黑色西装，一身灰色，一身深蓝，3套颜色就足够足够了。首先需要说明的非常重要的一点是，无论你是买街边的摊货还是顶级时装店里挂的名牌，只要不是按你身材量体裁制的，你都得去找给裁缝按你的身材改（如果是PRADA，DIOR HOMME那种偏苗条的板，或者就是超瘦的型，图1，有可能你不用再改了，但是我们多数人是消费不起的。。。）。虽然都要改，但你挑的时候还是要找最合身的，别听销售人员忽悠，裁缝也是人，不是什么都能改的。（图2）
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首先，肩膀：这个地方是裁缝不能碰的，所以你买的时候就要找好了，西服的肩膀分线应该正好顺着你个胳膊下来（图3）。试衣的时候这样：站直了靠着墙，手臂自然下垂，如果西服的肩膀先你的袖子碰到了墙壁，换小一号去。垫肩的问题：除非是柳肩特别严重的人，一般人不需要垫肩，自然的肩部线条让人看起来简洁又轻松。突起的垫肩比较1980年代，但是如果你是自我感觉特别良好的，打个喷嚏都掉一地自信的人，你可以尝试垫肩（图4）。
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西服领子：根据你的身材选择，如果你的胸部很宽，你可以选择比较宽大的领子（图5），相反如果你本身身材比较瘦小，宽领子会打乱你整体的比例（图6）。
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扣子：有人说3个扣子是时尚，2颗扣子是古板，也有人持相反意见（比如本人）。但这其实不是最重要的，最主要还是根据你的身材，简单的说，个头矮的人更适合3颗扣子（图7），可以让你显得更高，反之高个子适合2颗扣子（图8），让你整个人的形象上身/腿的比例更平均。双排扣的西服同理。至于只有1颗扣子的西服上衣（图9），很时尚，非常屌，但是超出了正装的范畴。你如果穿一颗扣子的西服上衣去办公司，你等于是告诉同事们：你昨晚穿这身出去风花学月了，而且是在别人家过的夜。超过3颗扣子那就不是西装上衣了，那是大衣（图10）。
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怎么穿：3颗扣子，可以---系最上面的两颗，或者系中间一个，不可以---系最下面一颗；2颗扣子，可以---。。。只可以系上面的一颗扣子。简单的说，最下面的一颗扣子什么时候都是不允许系的，这是铁的纪律。（参考图7，8，9）
上衣的长度（图11）：标准的长度是从后面看，正好盖上你的P股，okay了。现在比较流行的短小欧版，盖住P股的一半，也可以。如果你的腿比较短，可以考虑短些的上衣。但是如果再短。。。抱歉，销售人员可能太马虎了，男装在那边。。。
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说到这里，顺便一提上衣的开气（图12）：双开，标准；单开，没问题；没开气。。。请给我拿件有开气的来，谢谢。。。
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上衣的肥度：你应该能够轻松的（不用深吸一口气才能）系上最上面的一颗扣子，但是也不能太肥。记住我上面说过，裁缝不是神，你应该能够把攥紧的拳头放在胸口和上衣之间，再肥了就太肥了。
上衣袖子（图13）：上身站直，手臂自然下垂，西服上衣的袖子口应该正落在你连接小臂和手的关节上。长不怕，可以缩，短了就没折了。袖子的肥瘦：基本上都是肥，如果试衣的时候，正常走路摆臂，镜头里的袖子像是手臂上多余的脂肪一样翩翩起舞的话，绝对是太肥了。因为袖子是接在肩膀上的，这是西服上衣触一发而动全身的部位，如果袖子腋下的部份空间就比较大，那裁缝也很难帮你把袖子改瘦，所以尽量找腋下部分高的款型，但是也不应该高得让你无法举起双手。上衣袖子的扣子问题，比如几颗扣子，是并排排列还是有叠加的，并不是很重要因为毕竟只是装饰。但是，你也可以去改西装的时候顺便让裁缝把上衣袖改成像衬衫袖口一样可拆系的（图14），懂的人一看就知道这个人很讲究（臭讲究？那也是讲究）。
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改上衣的时候：假设你身材属于比较均匀的（没有将军肚），你希望裁缝帮你收一点腰，别怕把腰显出来，因为收腰会反而衬托出你的胸部和肩膀，制造出年轻有活力的“倒三角”形象（图15）。直上直下的那是制服（图16）。
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上衣说完了，说裤子。
腰围：这个没什么好说的，肥瘦你自己很清楚，裁缝可以改的范围在2厘米左右，超过这个范围，神仙也救不了这条裤子（图17）。顺便提一句，实际上特别合身的裤子是不需要系皮带的（但是千万别用背带代替，那个东西应该和恐龙一样，让它们安心的消失在历史的长河之中吧），如果你有平顺的小腹和合身的裤子，不要怕向别人炫耀你的好身材和穿衣的品位（图18）。当然皮带还是公认的正式的穿着，而且男人本来就没什么可以选择的配饰。
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在腰围确定的情况下，一条裤子的肥瘦就取决于裆部了，就像上衣袖子的肥瘦取决于腋下一样。裆部越低裤子就越肥，而且越不好改。而太高又会让别人和你自己感觉像穿牛仔裤一样，自己把握。
折：这也是需要根据你的身材考虑的，大腿粗壮的人适合穿有折的裤子（图19），视觉上把注意力由线条给分散了；腿瘦的人则适合无前折的裤子（图20）。
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长度：新西服的裤腿都是没收的，收多少要根据个人来改，所以问题是收多少的问题。标准（也可以说比较保守正统，不会出错）的长度，是当你穿上皮鞋（找销售员拿双皮鞋来）时，裤脚的后面盖住鞋后跟的一半，前面改住鞋舌，自然站直时裤子不会在裤腿显得太嘟噜当啷的，而走起来也不会感觉像水秀在飘一样。太长和太短都有可能进入危险的领域。短是现在比较流行的，但是尽量保证站直时裤子和皮鞋能有接触，如果让脚裸突兀的暴露出来就太短了。
裤角：外翻还是内翻，都无所谓，个人喜好（本人喜欢内翻）
完全没型的西装和按身材改过的完美的西装感觉相差十万八千里，就像图21。
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OK，说完西服说衬衫。
和西服上衣一样，衬衫也是需要找裁缝按照你的身材改的，一件量体裁的衬衫会让你的形象焕然一新（图22）。衬衫的颜色选择很多，但是如果你不放心，最保险的颜色是白色和浅蓝，永远不会出错。如果你不是需要经常穿西服上衣的话，你可以穿短袖衬衫，但是如果你要穿西服上衣，你必须穿上袖衬衫（PS，本人是非常讨厌短袖衬衫的，根本没有正式的感觉。穿长袖衬衫，天热大可以把袖子卷起来。别怕，这样反而给人一种你正在专心做事，雷厉风行的感觉。请参考米国总统竞选时竞选人多是如此（图23），脱下西装上衣表示亲民，但是卷起袖子的长袖衬衫不仅严肃而且让选民感觉这个人是实干派）。除了和西服上衣一样，衬衫的肩膀应该合身外，裁缝没法改衬衫的地方是领子。衬衫领子不应该当你系最上面的口子时，你会感觉呼吸困难，但是也不应该让人能看到衬衫和你的脖子之间有明显的空隙。最合适的尺寸：你可以轻松的把一根手指插入喉咙部分。其他部位都可以参考西装上衣的建议。当你穿长袖衬衫和西装上衣时，你的衬衫袖口应该超过西装袖口1.5-2-5厘米间，太长和露不出衬衫袖口都会让人感觉你不会穿衣服。解衬衫扣子的问题：解第一颗：工作有太累，休息一下（图24）；解第二颗：下班了，泡吧去喽（图25）；如果你不是万人迷的大明星的话（图26），解三颗扣子就是找打，如果你还有胸毛的话就更是往死里打。
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衬衫领子没有太大噱头，多数都是中规中据的，长短稍有出入（图27），这种向外翻的领子是属于“更正式一些”的（图28，29）。
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衬衫袖口，多数衬衫袖口也没有太多选择，扣子数量的不同或排列方式（图30），如果你非常渴望表现自己的个性的话，也有非常屌的法国袖（图31），配闷骚的袖扣。
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领带就不多说了，虽然领带非常重要，但是也因此如果要写的东西很多。最基本，作为一个男人起码要会打领带（我刚买了一本书，其中讲述了85种领带打法。。。会3，4种就足够了）。领带基本上有3种宽度：标准（最宽的部分3.5厘米），细（3厘米），超细（2厘米）（见图32，本人的领带）。不见得身材高大的人就一定要系宽大的领带（图33），但是瘦小的人还是系瘦些的领带好。虽然超细领带现在回了春（图34），但是正式场合还是标准宽度的领带更合适。顺便再提一句，如果你戴标准宽度领带，你必须要在领带结下面能打出一道折（图35），多练习吧。领带的长度，下摆应该超过你的肚脐眼的位置，但是不要超过皮带扣。
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西服是正式的着装，效果是让穿着的人显得严肃得体，如果你用心的话，更可以让你显得优雅。尽管男人不如女人有很多可以用来装饰的饰品和花里胡哨的颜色搭配，但是当一个男人穿西装时，正是这些细微的饰品体现出一个男人的衣着品味。
领带已经说过了，领带的学问太大，估计需要一个学美术的人才能大概讲清领带的颜色花样选择。但是，基本的几点是：简单的最好，全一色，简单的长条，或者规则的花格都可以，绝对拒绝任何不规则图案，比如HELLO KITTY。。。（图36）
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打了领带还可以配上一支简洁的领带扣，不要花哨，简单就好。领带扣的长度也和领带一样有三种长度，根据你打的领带选择（参考本人的图32）。至于领带扣打的高度，你可以把它看作是一个人自信心的指标，所以请量自斟酌。而且通过领带扣，可以托起上面一截领带，让它鼓起来，更显得这个人自信满满（但不要太自满。。。谦虚一点，记住这句话：西装是闷骚的活儿）。
有的人说，西服上衣的胸兜是为方巾设计的（图37），所以没有方巾的西服都是不完整的。和领带一样，这一块小小的方巾也有千奇百怪的戴法，其实你只要简单的戴上它就已经四溢了你的穿衣风格，花哨的装饰反而会适得其反。需要注意的地方是，方巾的颜色需要和衬衫或者领带中的一者的颜色相呼应。如果是白色的衬衫，配一块白色的棉布料方巾，完美了（图38）。注意，虽然方今很绅士，但是不是让你用的，纯粹装饰，如果你需要英雄救美，请准备一块手绢放在衣兜里。
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闷骚的法式袖扣，上面也提到过了。这个法式袖扣是非常风骚的细小饰品，但决不能让他太张扬，因为穿着法式袖本身就让人感到个性十足，还是那句话：西装是闷骚的活儿。当你抬起胳膊的时候，你的上衣和衬衫的袖子长度应该刚好让袖扣露出来，平时则恰似犹抱批把半遮面（图39，40）。
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表：塑料表带的，不行。电子表，不行。表带可以是黑色，棕色的皮带或者不锈钢带，表面不要太大太突兀（图41）。
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鞋：如果你没有一双干净得体的皮鞋的话，会让你之前所有的准备付之一炬。规矩一：无论任何时候你的皮鞋都应该是干净（图42），不一定要油光锃亮，但要让人知道你每天都有仔细的擦过；规矩二：你的皮鞋的颜色和皮带的颜色统一，黑皮鞋配黑皮带，棕色鞋配棕色皮带，如果你的目的是穿正装的话，决不能搞错。至于款式之类的就根据个人喜好决定了（但如果我一定要说一句的话：那种大方头皮鞋已经实在实在实在太过时了。。。谢谢）。
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说到鞋也顺便说下袜子吧,除非你是michael Jackson，没有人能穿白色袜子，袜子的颜色要和鞋统一（不一定要一样的颜色，但可以是同一色系，深浅有几度的差别，图43）。至于用料的选择就要根据你是不是汗脚和严重脚臭。有自信的烧包潮人可以选择突兀色彩的袜子刺激他人的视觉神经，不过一般人不建议。
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你也应该早就不用学生时代的书包和背包了，不用多高级的皮包，起码有个手提包或者肩背包还是配得上你的西装的（图44）。最好皮包的颜色和鞋/皮带的颜色统一。
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最后，一开始提到的“正装”问题，其实我们说的西装正装，严格意义上讲是“半正装”。真正的正装是晚礼服（图45），发亮的上衣领子和秀气的蝴蝶节，脚下是一双崭新的皮鞋（图46）。而正装中的正装则是燕尾服了（图47），不过那都是英国佬玩的所谓上流社会玩艺，跟咱们没什么关系。但是如果你仔细研究“正装”的话，你就会发现“正装”的每一个细节和“半正装”的西装，无论从外套，衬衫，领带，马甲，鞋到饰物都完全不一样，所以不是说越正式就越好（图48）。按场合按身份穿着，穿的得体大方，才是穿西装的大意。
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最后也检举几个反面教材吧，穿西装是讲规矩的，有些可以改动，有些是不能够地。比如这位（图49），好像是个什么圈的人。看得出一身都是好衣服，两颗扣子都系就不说了，最让人（我）难受的是超长的袖子，而且我发现在国内似乎还挺时髦。衬衫袖子比夹克袖子长是有道理的，是为了保护西服不被脏了，这样到好，当西服袖子当抹布使，非常方便。
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下面的对比做示范正好，余文乐和房祖明。余文乐的穿着无可挑剔，注意他西服的第一颗扣子，这就是穿西服的闷骚，出席这种娱乐场合，既大方得体又显出他年轻搞怪的个性，完美。而站在他旁边的成龙儿子。。。还真不好说，只能说这就是典型的“花很大功夫刻意去制造随意潇洒”的效果，但是刻意的意图太明显了，做过了也就等于了失败，很邋遢。他如果换一块表，并且把衬衫掖进裤子里，结果会好得多。虽然照片里没有照腿，但是我猜房祖明绝对穿了一双运动休闲鞋。运动鞋配正装不是不可以，请参考图51,当然严肃场合是绝对不允许的。
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白货完了，收工。
[ 本帖最后由 无名之琴 于 2009-3-17 14:50 编辑 ] |
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发表于 2009-3-17 14:09:06
为什么不能修改图片摆放的位置，娘希皮，我的精心设计都白费了
发表于 2009-3-17 17:41:08
发表于 2009-3-18 18:40:04
