无名之琴倾情奉献之巨著第二弹：教你买西装

无名之琴

继上一次闲得蛋疼发了篇“教你穿正装”，这次继续闲的蛋疼写个第二话，教你买西装

可能大多数人对西服都有一定程度上的认识，知道那些牌子的名气，各地区的所谓的特色版型，面料的优劣，等等等等。但是绝大多数人对于一套西服的好坏，具体的指标是什么，这个概念很模糊，甚至是中空，更多的人可能只是简单的奉行“一分钱一分货”的信条，贵的就是好！至于为什么好就不大说得上来了。而铺天盖地的媒体当讲到西装品牌时，套用的也多是泛泛的“历史悠远”“哪里哪里的最高工艺”“成功男士的必备”等等等等…当然这和我们的穿衣氛围有关系，国内的正装氛围就是很差，玩笑话，北京穿西装的普及率，白领都赶不上民工（质量和效果不说）。虽然氛围不浓，但世界各大顶级西服品牌都在中国卖的如火如荼，还是有人买有人穿。我说太多了，其实我就是想写个普及贴，让无论是买顶级名牌成衣的有钱人还是并不要求经常穿西服但是仍需要准备有一两件体面的西服的人都能了解你花钱买的东西，你买的是什么，你需要注意的是什么。

笼统的说，假如说汽车的核心的是引擎，那么西服上衣制作工艺最核心的东西是前身（其他什么剪裁，熨烫什么的我不懂，先说清楚了，哈哈哈）。主流的制作西服前身的工艺有3种：全毛衬（full canvas或者floating canvas），半毛衬（half canvas），黏胶衬 (fused或glued)。一棒子打死的说，全毛衬是最高级工艺，因为耗时耗力耗财，而黏胶衬是流水线工艺。


1 2

这张图是从“偷”来的，因为展示的非常清晰一目了然，方便解说。所谓的“毛衬”（图1中的蓝和图2）是一块由棉、马毛和其他人造纤维混合而成的面料。由于马毛（甚至还有刚硬的马尾毛）和人造纤维的韧性，这样一块手工缝在前身里的毛衬保证了西服前身的笔挺，更加优雅的沿着穿者的体型附在身上的效果。当然黏贴衬（图1中的红）也是为了达到相同的目的，不过更是为了节约制作成本。毛衬是手工缝在西服面料上的，而黏胶衬是…顾名思义，用胶加热粘的。结果就是，在一套西服为你服务的无数个岁月中，干洗店用的化学物和高温会最终导致黏胶衬开胶。记不记得小时候包书皮，用塑料皮来包的话，总是难免有气泡的存在，当黏胶衬开胶时，也会出现“气泡”，这个时候这套西服也就算是寿终正寝了。当然，这种“骇人听闻”的理论是建立在过去，黏胶衬的工艺比较差，现在的技术已经比过去成熟多了，用黏胶衬的西服寿命也延长了很多。但是我还没说完，回到图上，看领子。西服的领子应该是自然的卷曲落在胸前的。说点废话，如果你“不小心”用熨斗狠狠地压过你的西服领子，造成了死折，或者是被不知所云的干洗店造成的，你的西服不说牺牲了也已经半残了。好了，不算我废话，其实这是护理西服中很重要的一点常识。领子用什么衬有什么重要？上面我说了，毛衬比黏胶衬韧性更大，更能维护优雅的线条。


3 4

这是我自己的衣服，拿出来以身示范一下。这件黑色浅条纹的西服是我刚参加工作时买的（3），现在看来，绝对买亏了（牌子就不曝光了，咳），因为不懂嘛。当我故意挺起胸膛的时候，领子上就出现了红圈中不自然的折。而另一件，银灰色的（4）…（不报名，不做广告，反正打折时候买的比上面那套还便宜，嘿嘿），我找裁缝改过，让前胸收紧一些，结果验货的时候裁缝告诉我，“收得有点多。”我穿上一试，笑着跟他说，“挺好，省得我做两个月俯卧撑了”。毛衬的领子效果就是这样，哪怕是紧一些，充满韧性的毛衬也会让领子保持优雅平顺的弧度。如果领子被压成了死折，那就再也没有流线型的弧线了。但是，这么一比较，你就知道毛衬和黏胶衬的效果高下了。

不光是用在领子上的毛衬效果更好，实际上在制作西服时，把毛衬结合在领子上的工艺非常讲究，需要昂贵的专业机器，才能卷出平顺优雅的领子。

需要实话实说的是，毛衬是好，但是如果是粗糙的制作工艺，最终效果肯定不会比高质量的黏胶西服好。

好了，我一杆子打死的说了毛衬比黏胶衬好，那么怎么在购买西服的时候辨别呢？全毛衬，半毛衬（等于是折中了全毛衬和黏胶衬，既保证了最起码前身胸部以上用毛衬，下半截用黏胶料来节省成本）和全黏胶衬。问商店的销售人员？哈哈，我已经问过了，我特意把北京的各大顶级品牌店逛遍了，（暂时）没有人能回答的出来。其实不逛我心里也有数，哪怕是在美国（不是说邋遢的美国人多有品，只是毕竟正装的历史起码比国内长很长），能准确的认识并分辨西服衬的工艺的销售人员也不多。但是比起用充满疑惑的眼神凝视着你的国内销售人员，美国的滑头销售人员会用模糊的语言对付你，你问“这套西服是毛衬（canvassed）？”他会说，“纯毛的！”或者“不是glued的”…无奈。如果说美国商店的销售人员中，10个人里有2个人能正确的解答，那么国内的，比较保守的说吧…也许100个人里有5个就不错了。绝大多数人就是这样，并不知道西服的制作工艺，只知道“我们的牌子是非常贵的，这就足够了。”如果销售人员不知道他们在卖的是什么东西还可以马马虎虎说得过去的话（但是，你允许售楼人员和汽车销售人员对他们卖的东西所知甚少吗？），裁缝们还是明白的，如果你不确定你买的西服的制作工艺，如果可以退，你大可以买来后拿着去找你最信赖的裁缝，有经验的裁缝不用开线，一摸就知道了。


5 6 7

那就来说说怎么摸：识别半毛衬工艺是最简单的。（如图5）把上衣前摆折起来，用一只手指沿着折线从上往下滑，如果是上面毛衬下面黏胶的半毛衬工艺，你的手指会准确的感觉到面料中的分界线，非常容易辨认（顺便说一句，我这件某某名牌就是半毛衬）。分辨全毛衬和全黏胶，先从下面开始下手。如图6，一只手拉起正面扣眼下面的面料，另一支手拉起里面的里子面料，两只手像两个方向拉扯并小幅度的扭动，这时候如果你伸出一根手指去感觉面子和里子中间还有另外一层薄薄的面料的话（因为毛衬不是粘在面子上的，是有活动空间的，也就是floating canvas说法的由来），恭喜你，这是全毛衬西服。反之则是黏胶衬，就需要继续用上面第一个方法来分辨到底是全黏胶还是半黏胶/半毛衬了。为了以防万一，再用同样的方法试试胸口上面的部位。注意，因为无论是毛衬还是黏胶衬，正装西服的胸口都会附一层胸垫（图一中的灰色）加固造型，所以手感肯定会比下摆厚很多，但是在厚厚的胸垫之下有没有一层薄薄的面料还是可以感觉出来的。至于领子，很难去感受，只要知道是毛衬西服的领子肯定也是毛衬的就okay了。这一点尽管我不敢打包票，但是逻辑推理告诉我，这个说法站得住脚的。

你现在就可以拿自己衣橱中的西服来体验，但可能很快就会发现理论是理论，而实际是实际。不同的品牌，无论是面料还是工艺上都会有不同，刚开始摸起来反而会一头雾水。有一个方法是，去摸你知道的肯定是毛衬的西服，然后再去摸肯定是黏胶衬的西服，比较两者的细微差别，就会拥有立体的感受。去商店摸就行，在北京国贸就很方便，你先去kiton摸，绝对是全毛衬工艺，然后再去armani collezione摸，也都绝对是黏胶衬工艺。

里衬说完了，说其他的方面的制作工艺。我下面要讲的基本上和国际知名的大品牌没什么关系，主要是针对相对便宜的小牌子。也许表面看起来光鲜亮丽，但是表面看不到的地方，最是一些“非大牌”喜欢偷工减料的地方。我现手头正好有一件“集大成之作”，呵呵，还是我好些年前在北京花区区几百块钱找裁缝做的一套亚麻西服，不过才200块钱的手工费（在美国随便找裁缝动一动也得200刀了），效果今天看来，的确是“一分钱一分货”。


8 9


图8中是上衣下摆的里子，说的潇洒一点这叫“剑走偏锋”，实际上就是在你看不到的地方偷懒。同样需要注意的部位，如袖口内侧。好的西服（如图9），无论在哪里都是有板有眼，工工整整。

10 11 12

扣眼（如图10），邋遢的手工艺就会做出邋遢的线头，而好的绝对不会出现这样的扣眼（如图11）。至于像上衣袖扣都不齐的手工（如图12），就只能让人摇头叹气了。

13

还有比较严重的过失就是衣袖和上身的缝合处，好西服是绝对不能够出现（如图13）冒出的线头的，甚至任何地方都不应该出现线头，线头是不细心（也就是糊弄事）的表现。

不用笑话我这套无牌衣服的手工差，因为我转了不少店，发现有相当不少年轻人推崇的时尚“快时尚”成衣品牌里就有我指出的这些拙劣问题，价钱呢也都实在说不上便宜，那么性价比就见仁见智了，不在此点名。

14 15 16

好的西服，价值就体现在细微环节。上面说了一些，一比较就知道孰是孰非。高档西服喜欢炫耀的字眼是“手工”。衣袖领背这些看不见的地方肯定都是手工缝的，另外一些表面细节，比如口袋，领子上的缝线（如图14），也是纯手工缝制。除了装饰和吹嘘之外，这些缝线还是有实际作用的，可以让缝的部位更紧的贴在面料上。当然这些缝线应该是绝对笔直，间距公正，长度相同的，才能说的上是好手工。少数有一些西服有第三个前兜，ticket pocket（如图15），过去曾经是纯定做西服bespoke喜欢选用的，来体现穿者：1.本人有钱bespoke，2.本人有品。一般的成衣制作考虑到成本和实际用途都没有ticket pocket。还有就是衣袖袖口的活扣，在过去也是只属于定做西服的。考虑到绅士们上洗手间洗手时怕把水渐到袖子上，所以做了活扣，只要打开就可以轻松的把上衣袖子翻开而不用脱下整件上衣了。可能也有些多余，但是现在一些顶级成衣西服也有手工缝制的活扣，不光扣子本身是用真正的动物骨头做的，扣眼也是手工精心缝制的（如图16）。


17 18

大牌成衣的制作工艺也不是说无可挑剔，当然你的眼力要够尖。大多数名牌成衣，这些品牌在对待上衣和裤子的严肃度上是有偏差的（可能就像儿子和女儿的差别）。比如，还是我这套。。。裤腰的正反面（图17，18），接缝都没对齐，而且有的部位偏差还非常明显。不过当初我买的时候就考虑，本身打折就很实惠了，而且套上上衣全盖住了，就算没穿上衣，也不会有哪个吃饱了撑的的鹰眼会发现这么细微的瑕疵，所以我完全可以忽略不计。如果你是花全价去买一套大牌西装的话，你太有权利要求你付出的每一份钱都能换回同等的货了（就算是打折，你作为消费者也有选择权的）。

好西服贵，无论是再老再好的口碑，工艺的成本是死的，另外决定西服价值的东西就是面料了。面料的种类和价格就像西服品牌一样多，从人工化纤到秘鲁小羊驼羊绒。其实正装只要纯羊毛面料就好了，针数不需要超过120织，超过120针的羊毛尤其是进口高档面料太轻太娇嫩，需要穿者更小心，清洗和维护时更费劲，不过一般大牌的成衣面料也就120针。面料方面其实如果要讲的话覆盖面太广，我的知识有限（实话），而且和这帖子有关的不多。我想说的是，如果你买名牌西装成衣，基本不需要你为面料的问题考虑。现在高级的主要都是羊毛，毛/丝混纺和羊绒，绝对是质量可靠的。不像过去曾几何时，化纤纤维曾经风靡一时。现在也有一些品牌喜欢掺入少量的化纤，为的是给面料增加一点点“独特”的感觉，只要羊毛是主要面料，可忽略不计。如果你看中了一套品牌并不熟悉/信任的成衣，你也不清楚它的制作工艺和面料来源，那么你可以做一个简单的测试。如图19，抓住上衣下摆，攒成一个团，不需要用仇人见面分外眼红的力道去抓，很快的一攥就行了。当你送开手时，好的面料会很快（1,2秒）恢复平整的表面，如果你使劲太大，用手轻轻掸一掸也会马上平整。这个方法主要是针对比较低端的西服面料，绝大多数上千块价钱的西服面料都不会次到那个份儿上（就是皱褶半天都没有退去），也希望大家不会碰上这样的面料。


19

说了这么多，其实工艺中部重要，取决在你。毕竟西服穿在人身上，最重要的是好不好看，你买一套老大哥brioni或kiton最顶级的成衣工艺和面料，但他们那种非常传统（老！）的板型穿在你身上可能还没有一套H&M的回头率高。不过，喜欢讲究的人，应该对西服如何讲究有了些稍微的认识了，我的目的也就达到了。

koy2012

好文....求第三弹:教你赚钱买西装........
我目前还是Tee+破牛仔裤的干活.......

rockkiki

从来不穿西装的人来看看

迈凯轮小孩

我认真看完了。。认真学习

mubalake

不错啊，收藏了，第一弹是什么？

koy2012

一楼有地址

很奇怪这文章关注和交流的人怎么不多

张盛华

穿不来西装的人飘过

无名之琴

原帖由 koy2012 于 2009-9-14 01:19 发表
一楼有地址

很奇怪这文章关注和交流的人怎么不多

本来我也只是闲得蛋疼写的，基本上是自己写着玩的

竞霄

好文已经收藏~

野猫

不错，楼主费心了

SoulReaper

其实还有鬃衬的，无名大概没接触过。我最喜欢的那套80年代南京路某个极其著名的已故老裁缝手工制作的3件套就是用的鬃衬。。。。。。。。。。。

可惜现在上海的裁缝店基本已经绝迹了，而且就算还有裁缝店，那些个裁缝的手艺也。。。。。。。。。。。相比于香港大街小巷上到处的上海裁缝和印度裁缝，大上海的本帮裁缝已经没落了。。。。。。。。。。

[ 本帖最后由 SoulReaper 于 2009-9-14 12:23 编辑 ]

Voorhees

昨晚深夜刚看第一弹    今天就看到第二弹了~~哈哈~~~

一不拉稀莫为奇

哈哈 貌似很强大
收藏起来 有空再看

Voorhees

昨晚深夜刚看第一弹    今天就看到第二弹了~~哈哈~~~

无索无索

不错
第三单什么时候出

无名之琴

原帖由 SoulReaper 于 2009-9-14 12:22 发表


其实还有鬃衬的，无名大概没接触过。我最喜欢的那套80年代南京路某个极其著名的已故老裁缝手工制作的3件套就是用的鬃衬。。。。。。。。。。。

可惜现在上海的裁缝店基本已经绝迹了，而 ...

听说过红帮的大名，没见过只是久仰，拿出来让咱喽一眼，长长见识

竞雲

专业！一字不差仔细读完了
受益非浅